全球經(jīng)濟(jì)的物館飛速發(fā)展讓人們樂(lè)于探索未知，思想也更加包容。物館在這一時(shí)期，物館ng體育app官網(wǎng)入口女性身體自由概念達(dá)到頂峰、物館偶像對(duì)時(shí)尚潮流的物館引領(lǐng)作用開始凸顯、日本設(shè)計(jì)力量受到關(guān)注……接納與融合成為了時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的物館關(guān)鍵詞。與此同時(shí)，物館“工作狂”Karl Lagerfeld 憑借驚人的物館才華與大刀闊斧的改革，讓低迷的物館 Chanel 再度煥發(fā)光彩，而“安特衛(wèi)普六君子”的物館橫空出世，也為比利時(shí)的物館新生代設(shè)計(jì)力量打開了通往時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的大門。

　　1983 年，物館Karl Lagerfeld 已經(jīng)建立了自己的物館時(shí)尚話語(yǔ)權(quán)，而同時(shí)為 Fendi、物館Chloé 和 Alma 工作的物館他也是眾所周知的工作狂。受到 Alain Wertheimer 的邀請(qǐng)，他成為了正處于低迷期 Chanel 的創(chuàng)意總監(jiān)。隨后，他便開始了一場(chǎng)史無(wú)前例的改革，顛覆了人們對(duì)于設(shè)計(jì)師這一角色的所有定義。Karl Lagerfeld 將 Chanel 的經(jīng)典元素與創(chuàng)新元素按照自己的心情融合在一起，不僅重振了 Chanel 品牌，甚至從某種意義上還超越了 Coco Chanel 的成就。在與 WWD 的采訪中他表示：“我每天工作 16 個(gè)小時(shí)，并且樂(lè)在其中?！?/p>Karl Lagerfeld，ng體育app官網(wǎng)入口 1987

　　在接手品牌早期，他的創(chuàng)意與決策不斷受到挑戰(zhàn)。WWD 報(bào)道：“在準(zhǔn)備首個(gè)高定系列時(shí)，興奮又緊張的氣氛充斥著整條康朋街。Chanel 的?？团c Lagerfeld 存在一種明顯的對(duì)抗與摩擦?！焙翢o(wú)疑問(wèn)的是，Karl Lagerfeld 憑借著卓越的天賦與堅(jiān)定的信念贏得了這場(chǎng)勝利?！皶r(shí)尚是生意，不是藝術(shù)。人們才不會(huì)因?yàn)槟汩L(zhǎng)得好看就決定購(gòu)買產(chǎn)品，我們需要認(rèn)真起來(lái)做生意?！彼f(shuō)。

　　2010 年 9 月，Karl Lagerfeld 出席了 Chanel 紐約蘇豪區(qū)門店重新開幕儀式，也獲得了 FIT 為其頒發(fā)的榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)。他說(shuō)：“我不喜歡‘榮譽(yù)’這個(gè)詞，我只是一生都在做一份工作，很高興大家對(duì)我的工作滿意?！?/p>

　　人們對(duì) Logo 的熱愛始于二十世紀(jì)七十年代，當(dāng)時(shí) Louis Vuitton 與 Gucci 的老花包袋無(wú)處不在。進(jìn)入九十年代，Calvin Klein 與 Tommy Hilfiger 再次引發(fā)了人們對(duì)于 Logo 的熱情，但反對(duì)的聲音卻一直存在。

Louis Vuitton，2005

　　1973 年，Nan Kempner 在與 WWD 的采訪中表示：“我堅(jiān)決不會(huì)背有 Logo 的 Louis Vuitton 或是 Gucci 包，所以我把所有的 Louis Vuitton 包都送回巴黎染成了棕色?！?/p>

　　1981 年，設(shè)計(jì)超前衛(wèi)的日本設(shè)計(jì)師山本耀司和川久保玲帶著他們系列時(shí)裝趕赴巴黎時(shí)裝周，這些服飾讓 WWD 著迷不已。1983 年 3 月 16 日，WWD 在報(bào)道中寫道：“日本設(shè)計(jì)師們沒(méi)有放棄他們喜歡的黑白，也沒(méi)有放棄去年秋季系列中出現(xiàn)的超常規(guī)版型，他們?cè)跁r(shí)尚創(chuàng)意方面保持了高水平的創(chuàng)造力?！?/p>

　　巴黎時(shí)裝周大秀過(guò)后，WWD 依舊對(duì)日本設(shè)計(jì)師們保持了極高的熱情，刊登了多個(gè)日本設(shè)計(jì)師品牌的大秀圖片（2010 年，川久保玲在接受 WWD 采訪時(shí)表示，自己不喜歡被稱為日本設(shè)計(jì)師，按種族劃分是一種侮辱），標(biāo)題“高知背包女性”下面畫著一個(gè)巨大的 X，靈感來(lái)自于火車站和汽車站的居民，WWD 將其稱為“終點(diǎn)站的時(shí)尚”。

山本耀司的作品

　　兩年后，WWD 報(bào)道了主流零售商對(duì)于日本時(shí)裝的興趣正在減弱的消息，這讓喜愛日式風(fēng)格的粉絲們十分沮喪。梅西百貨的時(shí)尚總監(jiān) Chris Matthews 表示，日本品牌的門店讓他們頭疼。他說(shuō)：“進(jìn)店之前我要吃兩片泰諾，這里沒(méi)人說(shuō)英語(yǔ)，店員也從不搭配衣服陳列，我們必須親力親為?！?/p>川久保玲的作品

　　雖然門店管理不佳，但山本耀司和川久保玲持續(xù)地帶來(lái)令人驚艷的設(shè)計(jì)。例如，川久保玲在 1997 年春季推出的 Quasimodo 系列和山本耀司在九十年代創(chuàng)作的高定與婚紗系列。最近，山本耀司也通過(guò)全新系列闡述了高級(jí)時(shí)裝為街頭時(shí)尚帶來(lái)的影響。

　　在 WWD 為時(shí)尚產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造的所有名詞中，“Twerp”也許是傳播最少的一個(gè)詞條。1987 年 7 月，WWD 以“I Brake for Twerps”（為 Twerp 癡狂）為標(biāo)題，對(duì)一群新興的比利時(shí)設(shè)計(jì)師們進(jìn)行了專題報(bào)道。

安特衛(wèi)普六君子

　　WWD 報(bào)道：“自從畫家 Peter Paul Rubens 在文藝復(fù)興時(shí)期出現(xiàn)后，比利時(shí)港口城市安特衛(wèi)普很久沒(méi)有發(fā)生過(guò)這么激動(dòng)人心的事情了?！?在 WWD 看來(lái)，被稱為“安特衛(wèi)普六君子”的 Dries Van Noten、Ann Demeulemeester、Dirk Van Saene、Marina Yee、Walter Van Beirendonck 與 Dirk Bikkembergs，將引領(lǐng)時(shí)尚界最新的激進(jìn)浪潮。

　　與此同時(shí)，他們的成功也為 Martin Margiela、Olivier Theyskens、Raf Simons 等比利時(shí)設(shè)計(jì)師打開了通往時(shí)尚夢(mèng)想的大門。

　　麥當(dāng)娜定義了流行文化，也創(chuàng)造了屬于自己的時(shí)代。閃亮的金發(fā)、大串的手鐲、蕾絲露臍上衣、機(jī)車短褲、Boy Toy 腰帶……麥當(dāng)娜以犀利的姿態(tài)活躍于時(shí)尚與音樂(lè)界。

　　八十年代，麥當(dāng)娜只是一個(gè)海報(bào)模特，但出道沒(méi)過(guò)多久，她便進(jìn)軍音樂(lè)界。她造型百變，掀起了內(nèi)衣外穿的風(fēng)潮，但當(dāng)人們嘲笑她膚淺時(shí)，又會(huì)唱著“音樂(lè)讓大家團(tuán)聚，激起壓迫與反抗”鼓舞世人。

麥當(dāng)娜，1983

　　1990 年，麥當(dāng)娜舉辦了 Blonde Ambition 世界巡回演唱會(huì)，穿著 Jean Paul Gaultier 設(shè)計(jì)的尖錐形內(nèi)衣引發(fā)了“內(nèi)衣外穿”風(fēng)潮。1992 年，麥當(dāng)娜作為 Jean Paul Gaultier 的繆斯女神參加了設(shè)計(jì)師舉辦的慈善時(shí)尚秀。WWD 報(bào)道：“一襲黑衣，黃金牙齒是她唯一的配飾。走秀結(jié)束后，她脫下夾克，露出了 Jean Paul Gaultier 設(shè)計(jì)的背帶裙。所有人都在不知疲倦地看了又看，她簡(jiǎn)直就像有致命的吸引力?！?/p>

　　很少有商人能夠像 Millard “Mickey” Drexler 一樣，在 WWD 上擁有這么多版面。在他的傳奇職業(yè)生涯中，有兩次魔術(shù)般的商業(yè)成就，第一個(gè)是將 Gap 打造成為家喻戶曉的品牌，第二是幫助 J。 Crew 起死回生。

Millard “Mickey” Drexler，1995

　　借助營(yíng)銷策略，Millard “Mickey” Drexler 將最基本的休閑款變成了人們爭(zhēng)相追捧的“酷”產(chǎn)品。他重塑 Banana Republic、推出 Old Navy，將 Gap 打造成了時(shí)尚零售巨頭。由于擴(kuò)張?zhí)?，Gap 的發(fā)展開始減緩，Millard “Mickey” Drexler 被迫離職。2003 年，他加入了 J。 Crew， 幫助品牌重新獲得了市場(chǎng)的認(rèn)可。加入 J。 Crew 后，Millard “Mickey” Drexler 在一次與 WWD 的采訪中表示：“與其他行業(yè)一樣，人們需要在這個(gè)行業(yè)賺錢。這是藝術(shù)也是科學(xué)，但我們對(duì)創(chuàng)造力與流行趨勢(shì)更加敏感?！?/p>

　　1966 年，南希·里根首次出現(xiàn)在 WWD 的報(bào)道中。當(dāng)時(shí)，她的丈夫羅納德·里根正在競(jìng)選加州州長(zhǎng)。同年 7 月，南?！だ锔c WWD 進(jìn)行了一次主題為“真正的里根”的坦率采訪。她表示：“大家可能不得不接受我本來(lái)的樣子。在競(jìng)選活動(dòng)中，我也會(huì)穿著平時(shí)習(xí)慣的衣服，西裝配襯衫最舒服了?！?/p>南希·里根與羅納德·里根，1973

　　后來(lái)，每當(dāng)南?！だ锔霈F(xiàn)在公眾面前，她的穿搭都會(huì)引起人們的贊美與爭(zhēng)議。1981 年1 月，WWD 刊登了一篇標(biāo)題為“南?！だ锔L(fēng)格刺激銷售”的文章，Saks Fifth Avenue 在采訪中表示，南希·里根穿著的 Adolfo 西裝與晚裝的銷量是其他產(chǎn)品的兩倍。

　　作為人們心中的時(shí)尚偶像，南?！だ锔鴥纱纬鱿?CFDA 頒獎(jiǎng)典禮。1988 年，她穿著自己標(biāo)志性“里根紅”的 Oscar de la Renta 禮服獲得了CFDA 終身成就獎(jiǎng)。2002 年 5 月，南希·里根在采訪中回顧了自己在白宮的八年時(shí)光，并表示：“我會(huì)想念這里的一切?！?/p>

　　Kelly Gray 被當(dāng)時(shí)《Vogue》男版主編 Richard Buckley 稱為“活力滿滿的偶像”，在全盛時(shí)期，她簡(jiǎn)直就是營(yíng)銷界的奇跡。

Kelly Gray（最右）與父母的合照，1993

　　St。 John 由 Kelly Gray 的父母創(chuàng)立于 1962 年，成立 22 年以來(lái)，Kelly Gray 一直都是品牌的代言人。每年，Kelly Gray 都會(huì)進(jìn)行兩次宣傳大片的拍攝。2005 年，廣告巨頭 David Lipman 在與 WWD 的采訪中評(píng)價(jià)道：“我真正尊敬的是，即便擋住商標(biāo)，人們也會(huì)清晰地知道這是 St.John 的廣告?！北孀R(shí)度極高的廣告大片、活力四射的品牌代言人，以及精英管理團(tuán)隊(duì)的組合讓 St。 John 很快成為一家擁有 4 億美元資產(chǎn)的時(shí)尚品牌，同時(shí)也在多年的運(yùn)營(yíng)中積累了一大批忠實(shí)的消費(fèi)者。

　　2002 年，Kelly Gray 在與 WWD 的采訪中談到了自己的模特生涯，并表示：“我知道我不能永遠(yuǎn)都是 St.John 的品牌代言人，但我還沒(méi)準(zhǔn)備好將這個(gè)任務(wù)交給其他人?！逼放频南M(fèi)者們與她的想法是一樣的。2005 年，Kelly Gray 宣布不再擔(dān)任品牌代言人后，吉賽爾·邦辰與安吉麗娜·朱莉在不同時(shí)期接替了她的工作，但都受到了一定的抵制。

　　1982 年，Jane Fonda 發(fā)布了第一個(gè)有氧健身視頻，并以此引發(fā)了健身熱潮。在她的影響下，越來(lái)越多的人們開始注重飲食，挑選適合自己的健身器材，并且購(gòu)買好看的運(yùn)動(dòng)服。

Jane Fonda，1979

　　1984 年，Jane Fonda 推出了自己的健身服裝系列。由于她反對(duì)越南戰(zhàn)爭(zhēng)的政治立場(chǎng)，零售商們開始并不看好服裝的銷售情況。來(lái)自零售企業(yè)Marshall Field 的Ric Wanetik 在采訪中對(duì)WWD 說(shuō)道：“消費(fèi)者們只是很單純地喜歡這一系列的服裝，并不在乎 Jane Fonda 的政治理念?！背?Jane Fonda 以外，Richard Simmons、Olivia Newton-John 與 Jennifer Beals 也加入這一時(shí)尚潮流，將發(fā)帶、護(hù)腿和露肩裝變成了當(dāng)時(shí)最受歡迎的時(shí)尚單品。

　　女性權(quán)力著裝（Powering Dressing）的發(fā)明是八十年代時(shí)尚產(chǎn)業(yè)最為矚目的成就之一。寬闊的肩膀、纖細(xì)的腰肢，自信、凌厲的女性形象就這樣被 Thierry Mugler 與 Claude Montana 勾勒出來(lái)。

Claude Montana 1983 秋季系列

　　1979 年，WWD 報(bào)道：“從一開始，Thierry Mugler 就將自己標(biāo)榜為‘未來(lái)主義的吟游詩(shī)人’，而他的作品也確實(shí)看起來(lái)像是科幻小說(shuō)中才會(huì)出現(xiàn)的東西?！盋laude Montana 的設(shè)計(jì)風(fēng)格也同樣具有侵略性。1984 年，WWD 報(bào)道：“早期的概念確實(shí)非常極端。男性化元素的應(yīng)用與創(chuàng)意幻想都集中在了標(biāo)志性又大又尖的肩膀上。”在一次采訪中，Claude Montana 對(duì) WWD 說(shuō)道：“最開始的時(shí)候，我想讓人們驚嘆。這是一種無(wú)意識(shí)的沖動(dòng)，但這就是全部的意義所在?！保ㄎ赐甏m(xù)）WWD

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　　編輯 Usasa

　　圖片來(lái)源 WWD 100 周年特刊、網(wǎng)絡(luò)